Hoewel Roemenië geen land is met een moderne infrastructuur, besloten we onze zogenaamde Maluch en Felda te starten en het Oost-Europese land te verkennen. Wat is de moeite waard om te zien in Roemenië? Waar rijd je je auto kapot? En hoe voelt het om een beer tegen te komen?
Roemenië – een land gehuld in vooroordelen en mysterie. Een land dat bekend staat om de beroemde vampier Dracula en zijn sprookjesachtig angstaanjagende kasteel ergens diep in de Karpaten. Een land verborgen onder de uitlopers van tweeduizenders, de golven van de Zwarte Zee en rijk aan pure menselijke verhalen.
Een begraafplaats vol vreugde
De eerste natuurlijke stop, ongeveer 90 kilometer van de grensovergang in de stad Petea, is de vrolijke begraafplaats van Săpânța. Hoewel het een bekende toeristische attractie is, is de bewegwijzering niet erg goed en zul je waarschijnlijk even ronddwalen in het dorp. Maar een moment van verwarring is het waard. De begraafplaats bestaat uit beschilderde houten grafstenen waarop de overledenen zijn afgebeeld. Meestal terwijl ze deden wat ze het liefste deden, of wat hun beroep was.
Tijdens de eerste twee dagen ontdekten we dat het het beste is om steden en grotere dorpen te vermijden en in de natuur te blijven. De steden zijn namelijk vervallen en slecht onderhouden, en voor iemand die in zulke opvallende auto's rijdt, ook vanuit het oogpunt van algemene aandacht nogal ongemakkelijk.
Transfăgărășan – een legende die niet teleurstelt
We gingen dus direct naar de "Weg van de Wereld". Het is een van de meest schilderachtige wegen ter wereld – de Transfăgărășan. De bergpas is ongeveer negentig kilometer lang en we kwamen erop in de stad Cârțișoara. Daarna hoef je alleen nog maar je achterwerk in de stoel te drukken en je kaak vast te houden, want van die pracht zal menig reiziger versteld staan.
Tsjechisch "out of nowhere"
We zetten koers direct naar het oosten en stopten voor één nacht nabij Brașov in de stad Bran, vanwaar we de volgende dag de reis naar het kasteel Poienari van Dracula hadden gepland. Onze plannen werden echter verstoord door een berin die enkele dagen voor onze aankomst welpen had gekregen in het gebied, waardoor het pad door het diepe bos was afgesloten. De avond voordat we de tent opzetten, liet de berenfamilie zich zelfs zien; er scheidde ons slechts een beekje van een meter breed.
Er zat niets anders op dan naar het zuiden te trekken. Daar waar we Tsjechische landgenoten ontmoeten, daar waar de Tsjechische cultuur bewaard is gebleven. We hebben het over het Banaat. De regio nabij de grens met Servië bestaat uit verschillende Tsjechische dorpen, zoals Svatá Helena, Rovensko of Svatá Alžběta. Wij stopten in het dorp Gerník. Er leidde alleen een bospad naartoe, een zandweg zoals men zegt, en onze niet al te jonge auto's hadden moeite met het terrein.
Al op het eerste gezicht voelden we ons in Gerník alsof we in Zuid-Bohemen waren, maar dan in de 19e eeuw. In die tijd kwamen de Tsjechen hierheen op zoek naar vruchtbare grond. Geleidelijk aan kwamen hun families achter hen aan en breidde het gebied zich uit tot in Servië. Kleine witte huisjes met gekleurde raamkozijnen, grote houten poorten en vee dat karren trekt, zijn echter onveranderd gebleven.
En precies daarom heeft het Banaat die echte charme. De lokale bevolking biedt toeristen accommodatie aan; je slaapt op massieve bedden onder een afbeelding van de Maagd Maria, wast je met ijswater en ontbijt met zelfgemaakte kaas en melk. De omliggende bergen, vruchtbare velden en vee zijn het enige levensonderhoud dat de bewoners hebben. Hun kinderen vertrekken terug naar Tsjechië om in hun levensonderhoud te voorzien, daarom is de toekomst van het Banaat onzeker en wankel.
Onderschatte natuurlijke afsluiter
Met de aanbeveling van een tachtigjarige oma uit Gerník en een koffer vol zelfgemaakte jam vertrekken we terug naar het noorden richting de grens met Hongarije, maar we mogen de Transalpina niet missen. Deze ligt een paar tientallen kilometers ten westen van de Transfăgărășan en verbindt de steden Novaci en Sebeș.
Het is een heel andere ervaring dan op de Transfăgărășan. Wij hadden de nacht ervoor in tenten aan de voet van de bergen doorgebracht en vertrokken om zes uur 's ochtends naar boven. En dat was de beste keuze. Er was niemand op de weg en zo hadden we de heldergroene weiden vol schapen, de mist die uit de bossen opsteeg en de weg die door de magische natuur slingerde, helemaal voor onszelf.
De klim was vrij geleidelijk, wat ook overeenkwam met de omgeving. Om ons heen rezen geen spitse toppen op, maar groene weilanden en bergvlaktes. Op de top, op ongeveer tweeduizend meter hoogte, waaide het zo hard dat we niet eens konden staan. We gingen daarom in het gras zitten en ontbeten met uitzicht op de Roemeense Karpaten.
Omdat onze voertuigen niet in perfecte staat waren en halverwege een lokale automonteur in zijn garage op de knie een afgescheurde schokdemper voor ons laste (pas op voor de wegen tussen Săpânța en Baia Mare, het loont niet om niet te zigzaggen), konden we niet helemaal naar het uiterste oosten van Roemenië naar de Zwarte Zee rijden. Maar daar gaan we de volgende keer naartoe voor de lege stranden, sjofele hotels en een andere kant van het bekende onbekende Roemenië.
Waar vind je die reistassen? Ga naar de e-shop:
